digriz_rus: (К.Г.Б. Спендер)
[personal profile] digriz_rus

В этот день 13 апреля 2014 года мы решили начать наш дневной культпоход с близлежащих достопримечательностей - Скуолы Сан-Рокко и Церкви Сан-Рокко.



Всего 2 мостика и мы позади Скуолы Сан-Рокко (1515-1560).





Обходим Скуолу и вот мы на Calle Tintoretto фотографируемся на фоне апсиды огромной Базилики Девы Марии во Славе (Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari).



Эту значительную Базилику мы осмотрим в следующие дни, а сейчас к Скуоле, которая на другой стороне расширившейся здесь в небольшую площадь Calle Tintoretto. Замечательный барочный фасад Скуолы мы уже видели вчера.





А сегодня пришла пора осмотреть так сказать и внутреннее убранство. А внутри на 2-х этажах практически бенефис великого Тинторетто. В 1564 году он выиграл конкурс на роспись Скуолы и выиграл с помощью хитрости: вместо маленького эскиза он показал готовый плафон прямо на потолке. После этого Тинторетто за 23 года заполнил своими картинами практически всю постройку. Как вы догадываетесь, фоток изнутри не будет, мы туристы дисциплинированные!



Но тем, кто не был, настоятельно рекомендую найти фотографии интерьера в интернете - просто нереально грандиозная живопись в гармонии с архитектурой.
Стоящая к Скуоле под углом Церковь Сан-Рокко была построена в 15-м веке Бартоломео Боном - тем же архитектором, что построил Скуолу, но Церковь в 18-м веке была практически полностью переделана.



Как и Скуола Церковь посвящена Святому Рокку (Роху) - это французский святой, который боролся с чумой в 14-м веке. При этом самого Святого от чумы по преданию исцелил его пес, поэтому его обычно изображают на картинах вместе с собакой. Мощи Святого венецианцы, как это у них водится, украли из Монпелье и теперь они хранятся в Церкви Сан-Рокко. Из достопримечательностей, кроме мощей в церкви еще 6 картин Тинторетто, посвященных житию Святого Роха.
После осмотра строений, посвященных Святому Роху мы решаем уже покататься наконец по Гранд Каналу на вапоретто. Перед поездкой я разведал, что для беспроблемного передвижения по Венеции лучше купить 3-х дневные карточки с безлимитными поездками и эти карточки точно продают на станции вапоретто рядом с вокзалом. Туда мы и отправились поперек нашего района Санта Кроче. Для выхода на наш кривой маршрут сначала пришлось обойти Базилику Девы Марии во Славе (Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari).



Вот такие колодцы как этот рядом с Базиликой "украшают" практически каждую венецианскую площадь. Кроме колодца на этом фото можно разглядеть на крыше дома вдали слева знаменитую венецианскую "альтану".



Альтана - это деревянная открытая терасса на крыше дома (на земле места не хватало), где в 15-м веке венецианки занимались кустарным осветлением волос на солнце. Похоже, что таких венецианок, сидящих на альтане, аж еще в 15-м веке изобразил на своей картине Витторе Карпаччо.



Ну а вот и грандиозный фасад Базилики.



Через пару мостов от Базилики тихая площадь Campo San Stin с традиционным колодцем.



А дальше через 3-4 поворота по извилистым улицам проходам шириной в метр можно выйти к Большой скуоле святого Иоанна Богослова (Scuola Grande di San Giovanni Evangelista). Скуола была основана в 1261 году монахами фрагеллантами - монахами, предававшимися самобичеванию. В 1369 году Скуола получила в дар кусок Святого Креста и стала купаться в деньгах. К Скуоле ведут ворота, похожие на резную шкатулку, увенчаные орлом (Пьетро Ломбардо, 1481).



За воротами небольшое кампо между Скуолой святого Иоанна Богослова и одноименной церковью.





За этим проходом под домом (что на фото выше) начинатся неинтересные, длинные и почти прямые улицы Calle de la Laca и Calle Sechera почти до самого Гранд Канала, к которому мы выходим по улице справа от церкви Сан Симеоне Пикколо, что видели вчера от вокзала - та, что с гротескным куполом-переростком.





Вокзал на другой стороне Гранд Канала конечно с окружающей архитектурой не очень гармонирует, но ничего не поделаешь, как-то в город надо добираться.



А нам сейчас нужно добраться до остановок вапоретто рядом с вокзалом. Сделать это можно по мосту Скальци, названному по имени церкви рядом с ним. Именно после моста Скальци начинается тот самый прославленный Гранд Канал с его старинными дворцами - палаццо.





На стороне вокзала мост Скальци спускается к началу улицы Rio Terà Lista di Spagna (справа), с которой мы начали вчера наш пробег по району Канареджо.



А слева от моста находятся остановки вапоретто, где мы успешно покупаем наши 3-х дневные билеты на венецианский транспорт и сразу же отправляемся в поездку по Гранд Каналу. В принципе на Гранд Канале можно рассказывать что-то интересное про каждое строение без исключения, но мы ограничены временем и данными имеющихся путеводителей.
Вот церковь San Geremia (1753-1870) с мощами Святой Люции внутри, мы в нее вчера заходили с противоположной стороны от канала.



А это канал Канареджо (справа) и кампанила 12-го века от церкви San Geremia.



Надо сказать, что довольно трудно стоя в толпе туристов на качающемся вапоретто одновременно листать путеводитель и фотографировать.



Не всегда получается поймать в объектив что-нибудь стоящее. Вот, например, про эти пять палаццо в районе Каннареджо недалеко от Strada Nuova ничего сказать не могу.



А вот, например, на другой стороне канала палаццо Корнер-делла-Реджина (1728), построенное на месте дома Королевы Кипра Катерины Корнаро.



И чуть дальше на стороне Каннареджо великолепное готическое палаццо Ка-д'Оро (1430), ради такой архитектуры люди и приезжают в Венецию.



Ca' d'Oro означает "золотой дом", при постройке дом был выложен сусальным золотом. Запомним эти розетки с четырехлистником, в Венеции мы их еще не раз увидим. Вот, например, через дом от Ca' d'Oro здание отеля Ca'Sagredo, тоже постройки 15-го века.



Движение на Гранд Канале очень оживленное: помимо вапоретто здесь и гондолы и местные лодки самого разного размера, в том числе грузовые. Также полно вот таких водных такси.



Водное такси - удовольствие не из дешевых, тем не менее китайцы предпочитают обозревать красоты Гран Канало именно с водных такси - набиваются туда по максимуму. Часто можно увидеть 2-3 такси, набитых китайцами, двигающихся медленно по Гранд Каналу.
А эта гондола у пристани и очередь людей к ней справа от отеля не что иное как то, что мы вчера искали - гондольная переправа "трагетто". Мост далеко и кто торопится может за 2 евро попасть на другой берег Гранд Канала. И есть одна деталь: в трагетто принято ехать стоя, невзирая на опасность выпасть за борт.



Тем временем мы проплыли под мостом Риальто, на остановке рядом с которым вышла, наверное, половина народу: здесь начинается самый туристический район Сан-Марко и люди стремятся углубиться в лабиринт старинных улиц. А мы остаемся на вапоретто, чтобы достичь главной площади Венеции по воде.
Далее за Риальто вот эти 2 квадратных палаццо слева по ходу движения - это палаццо Лоредан (слева) и палаццо Фарсетти (справа).



Несмотря на их солидный вид, дворцы эти - очень древние, 13-го века, просто перестроенные в 19-м.
А это внушительное здание дальше по той-же стороне - палаццо Гримани (1559).



Построено палаццо по проекту Санмикели, архитектора, который специализировался в основном на крепостях. Сразу рядом справа от Гримани палаццо Корнер - ренессансный дворец, построенный Якопо Сансовино в 1532 году (снова замечаем четырехлистник).



А это мы уже прошли под мостом Академии, за которым слева по ходу вот это палаццо Кавалли-Франкетти (на фото слева).



Палаццо Кавалли-Франкетти, к сожалению "испорчено" реставрацией 19-го века. Зато следующее за ним здание палаццо Барбаро (1425) - это настоящая готика.



Примыкающее к нему более высокое здание тоже принадлежало семейству Барбаро, но было построено в 1694 году в стиле барокко. Серозеленое здание с флагами на фото выше - Palazzetto Pisani построено в соответствующей семьей в 1751 году как крыло дворца, который на Гранд Канал не выходил.



Сейчас здесь дорогущий отель-бутик. Через несколько домов по той же стороне канала стоит огромнейшее палацо Корнер-делла-Ка-Гранде, его в 1530-е годы спроектировал Сансовино.



Это здание было построено в очень смелом для тогдашней Венеции, но в тоже время модном римском стиле, ведь Сансовино родом из Флоренции и до Венеции успел плодотворно поработать в Риме. Сейчас здесь, как можно догадаться по полосатым столбам с гербами, префектура полиции.
И еще через несколько домов по той-же стороне - палаццо Гритти (1525) или Gritti Palace Hotel, известный всем любителям Хэмингуэя по повести "За рекой в тени деревьев".



К сожалению в обстановке времен Хэмингуэя уже не пожить, в 1994-м году в отеле была проведена безжалостная внутренняя реконструкция.
Палаццо Контарини-Фазан середины 15-го века известно как "дом Дездемоны", на фото он крайний справа.



Это палаццо узкое, всего в три окна, стоит на месте сторожевой башни, к которой в Средние века была привязана цепь, преграждавшая вход в Большой Канал.
Далее Гранд Канал собственно кончается и вапоретто отплывает от левого берега чтобы сделать разворот в лагуне и пристать к остановке San Marko носом обратно к каналу. Эти роскошные отели уже фактически смотрят на остров Джудекка.



Центральный из них (тот, который с балконом-альтаной на крыше) - отель Bauer примечателен тем, что в нем в 1891 году (всего за 6 рублей в неделю) жил и столовался Чехов. А в палаццо Джустиниан, что справа от Бауэра останавливались Верди и Пруст.
Пока наш пароходик вертится в лагуне можно пофотографировать вид на колокольню Сан-Марко и Дворец дожей вдали.



Стрелка района Дорсодуро со зданием Морской Таможни и церковью Салюте за ней выглядит тоже очень красиво.



Слева от стрелки канал Джудекка, по которому ходят большие круизные лайнеры.



Остров Джудекка от нас здесь далековато и на этой фото еле можно различить Церковь старых дев (Chiesa delle Zitelle) слева и Церковь Спасителя (Chiesa del Santissimo Redentore) вдали справа.



Вот и все фото с этой поездки по Гранд Каналу. Не очень много, но это еще и потому, что я одновременно снимал видео. Вот где можно ощутить всю атмосферу туристического ажиотажа Гранд Канала. Вот наш вапоретто идет от моста Скальци до остановки San Stae.

А здесь мы уже подходим к Риальто, проплываем под ним, швартуемся к одноименной остановке и наблюдаем исход туристов.

Но вернемся на остановку Сан Марко, где мы только что вышли с вапоретто.
Выход от пристани к Пьяцце Сан-Марко - поистине волнительное событие для любого любознательного туриста. Это парадные ворота
La Serenissima. Здесь выходили в город возвращавшиеся из военных походов венецианские военачальники и дожи. Пройти путем венецианских дожей можно пройти на этом видео:

Почти у воды стоят две колонны, привезенные в 1172 году из Константинополя, на одной Святой Феодор, слепленный из нескольких римских статуй, а на другой персидская химера 4-го века, которую переделали в крылатого льва, снабдили книгой и объявили символом Святого Марка. На видео обе статуи можно увидеть в приближении. Проходить между колоннами считается плохой приметой, так как между ними вплоть до 1752 года выставляли тела казненных преступников (иногда заживо похороненных вниз головой).
За колоннами находится площадь, называемая Пьяцеттой Сан-Марко - это пространство между
Монетным Двором (Сансовино 1536-1545) и Библитекой Марциана (тоже Сансовино 1537-1554) с одной стороны и Дворцом Дожей с другой. Здесь всегда полно продавцов сувениров и здесь обычно находятся концы очередей в Собор и на Кампанилу.

Сама Пьяцца Сан-Марко встречает туристов звуком оркестров в знаменитых кафе (Флориан и Квадри) и не не менее знаменитыми голубями, которых запрещено кормить, но которых все кормят. Сегодня у нас еще было много планов на день и поэтому на площади Сан-Марко мы особо не задержались, но пробежаться по основным достопримечательностям все-же можно.
Собор Святого Марка строился с 11-го по 17-й век, а украшался вплоть до конца 19-го века, поэтому сочетает в себе черты различных стилей (которые плохо видно из-за проходящего ремонта).




Справа от Собора Кампанила (колокольня) Святого Марка - "новодел", построенная в 1902 году копия вместо рухнувшей старой кампанилы 1514 года. Рухнувшая старая колокольня похоронила под собой также "лоджетту" - лоджию пристройку к кампаниле авторства того же Сансовино (можно увидеть на видео). Но лоджетту восстановили из оригинальных частей - буквально собрали по кускам. А новая копия Кампанилы обзавелась зато вместительным лифтом для туристов.
Слева от Собора Часовая башня (1496-1506) Мауро Кодусси и Пьетро Ломбардо.




Часы работают и фигурки раз в час отбивают молотками время: «старый» мавр с бородой олицетворяет прошлое, он ударяет в колокол за 5 минут до наступления точного часа, а «молодой» безбородый мавр ударяет в колокол на 5 минут позже, олицетворяя будущее.
Только площадь Сан-Марко называется в Венеции Piazza (площадь), остальные площади называются Campo (поле), Campiello (поляна) или Piazzetta (маленькая площадь). В противоположном от Собора конце площади находится Наполеоновское крыло (1810-1815), построенное в качестве бального зала для наместника Эжена Богарне.



Если смотреть от Собора справа Старые прокурации (1500-1532), а слева - Новые Прокурации (1586-1616). Прокурации - дом прокураторов - чиновников, ведавших в Светлейшей всей государственной недвижимостью.
Старинное кафе "Флориан" (1720) в комплексе Новых Прокураций - самое известное кафе Венеции, место для "демонстративного сидения", чашечка эспрессо в районе 8 евро, а если играет оркестр, то и все 12 евро.



Ну вот, первое знакомство с Пьяццей закончено и мы сквозь колоннаду Наполеоновского крыла покидаем самую знаменитую площадь мира. Но напоследок фото.



На сегодня мы еще были записаны (предварительно по интернету) на посещение Галлереи Академии, куда нам и предстояло пройти по узким улицам и мостам почти через весь район Сан-Марко. А еще надо было где-то пообедать.
Недалеко от Пьяццы по улице Св. Моисея (Salita San Moise) мы попадаем на площадь Св. Моисея (Campo San Moisè), на которой стоит Церковь святого Моисея (Chiesa di San Moisè).



Глядя на эту церковь, никогда не поверишь, что ее построили еще в конце 8 века: церковь много раз перестраивали (последний раз в 1668 году Алессандро Треминьон) и тогда же скульптор Генрих Мейринг насажал на ее фасад столько скульптур, что в 19-м веке часть пришлось снять, так как здание грозило рухнуть. Справа притаилась кампанила, счастливо избежавшая реконструкции.



А прямо над центральным входом фантазия скульптора добралась аж до статуй верблюдов.



Рядом с площадью пункт найма гондол. Путеводитель отверждает, что здесь брать гондолу дешевле, чем у Дворца Дожей, но по-моему эти жулики - гондольеры везде лупят свои 100 евро за 30 минут.



Улица Св. Моисея и продолжающая ее после мостика через канал Моисея улица Calle Larga XXII Marzo не совсем типичные для Венеции - они были устроены уже в 19-м веке, что видно по ширине Calle Larga XXII Marzo на фото.



И здесь можно набрести на милые сумочки, но покупать их здесь не стоит - Венеция один из самых дорогих городов Италии.



Особо не мудрствуя, мы решили зайти на обед в ближайший рекомендованных путеводителем ресторан. Это оказался винный бар "Vinovino", расположенный у театра "Ла Фениче", к которому можно пройти, свернув направо в переулок с магистральной Calle Larga XXII Marzo.



Интерьер Vinovino щедро украшен старыми афишами близлежащего театра и картинами.





Как видно из названия это место с большим выбором вина, но поесть здесь тоже дают. Я решил продолжить знакомство с венецианской кухней и заказал себе "bigoli in salsa" - толстые макароны с соусом из анчоусов, к которым для колорита подали дольку груши.



В общем как и паста с чернилами кальмаров - ничего особенного: макароны с соленой рыбой.
Смешной момент: мы долго изучали меню на итальянском, пытаясь понять, что это за блюда и что можно заказать Мише и Тане, лазили в гугл за переводом, а в это время за соседний столик села компания японок, которым сразу принесли меню на английском и с фотками всех блюд. И не совсем смешной момент: мы попросили официанта принести вино на его вкус, - так он принес недешевое вино, а по вкусу обычный шмурдяк. Вот этот пройдоха стоит на фото выше. Так что, собираясь в этот ресторан, лучше заранее определите, какое вино будете заказывать.
После обеда пошли посмотреть на театр.



Здание театра Ла Фениче построено в 1792 году, но дважды после постройки он выгорал дотла. В годы австрийской оккупации театр был очагом патриотической фронды. Театр стоит на кампо Сан-Фантин, на которое также выходит, одноименная барочная церковь (1507-1564) и другое барочное здание Атенео-Венето (1592-1600) - благотворительное общество наук и искусств (на фото церковь справа).



Ранее на месте Атенео-Венето была другая благотворительная организация - более традиционная для средних веков: скуола Сан-Джироламо, члены которой сопровождали смертников к месту казни. Ее еще называли Scuola della Buona Morte.
Далее по тем же переулкам возвращаемся на магистральный путь к Галлерее Академии.





(продолжение следует)

Profile

digriz_rus: (Default)
Pavel Boginskii

December 2016

S M T W T F S
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829 3031

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 09:56 pm
Powered by Dreamwidth Studios